В наше время большинство владельцев загородных домов предпочитают изготавливать мебель для сада собственными силами. И хотя в продаже встречается сегодня мебель из пластика – и всё же предпочтение отдаётся чаще всего именно деревянной мебели, как более подходящей для загородного участка.

Изготовление садовой мебели своими руками следует отнести к разряду таких работ, в которых свои силы может попробовать любой начинающий строитель, вплоть до подростка школьного возраста. Причиной этому является то, что мебель подобного класса очень проста в изготовлении и не требует значительных расходов. Вам для этого потребуется лишь немного фантазии и смекалки, а всё остальное приложится – было бы желание.

Все процедуры по изготовлению дачной мебели условно можно свести к соединению нескольких расположенных под разными углами поверхностей воедино. При этом большинство садовых предметов (столы, скамейки и стулья) изготавливаются из древесины, с которой работать очень приятно и легко. К тому же материал этот вполне доступен и совсем не дорог.

Садовая мебель, в отличие от обычной, не имеет места «постоянной прописки» и всегда может быть переставлена с учётом текущего времени или по вкусу участников застолья (совместного отдыха на природе).

Используемые материалы

Если вы желаете, чтобы мебель прослужила вам как можно дольше – для её изготовления лучше всего выбирать древесину твердых, полутвердых (береза или лиственница) и мягких (липа, ель, сосна) пород. При этом должно выполняться единственное технологическое условие – перед окончательной сборкой заготовки из дерева необходимо основательно просушить.

Вместо древесины можно также использовать материалы, приготовленные на ее основе, а именно:

• многослойную или ординарную фанеру;
• древесно-стружечную плиту (ДСП);
• древесноволокнистую плиту (ДВП) и т.п.

Помимо этого, в специализированных магазинах можно приобрести оцилиндрованные заготовки, идеально подходящие для изготовления ножек для стульев и столов. При этом чаще всего используются «кругляши» из сосны диаметром 80 мм. с хорошо обработанной поверхностью. Продаются там и доски сечением 20x120 мм, идущие на изготовление сидений и спинок, а также бруски, имеющие сечение 55x35 мм (для подлокотников и царг).

Рекомендации по сборке мебели

Работы по изготовлению садовой мебели начинаются с подготовки эскизов будущих предметов мебельной обстановки или упрощённого чертежа с указанием основных узлов и их размеров.

В дальнейшем, при переходе к непосредственной сборке отдельных узлов вам необходимо будет учесть следующие обстоятельства:

1. Для сборки мебели вам обязательно потребуются наборы крепёжных изделий следующих наименований:
   
   • шурупы;
   • болты;
   • саморезы;
   • клей ПВА или специальный мебельный клей.
2. Шляпки всех крепежных деталей должны быть надёжно утоплены в теле древесины, что исключает возможность получения травм и царапин. Сами же изделия не должны иметь незакруглённых острых углов, а поверхности их должны быть хорошо отшлифованы.
3. Во избежание разрушения древесины от гниения и грибка её обязательно следует обработать специальными защитными средствами (антисептиками), а сверху покрыть олифой и несколькими слоями лака. Такие покрытия прекрасно сохраняют природную натуральность рисунка древесины и особо подчёркивают её фактуру.
4. Для защиты деревянных ножек мебели от стирания о грунт и гниения на них следует набить небольшие оковки из дюралюминия или жести.
5. Для большего удобства сиденья у импровизированных скамеек, различного вида кресел и стульев должны иметь небольшой уклон в сторону спинки. Для этого на боковые опоры устанавливаются специальные клинообразные вставки, имеющие небольшую разницу по толщине.

Мебельные поделки

Поделки из пня и других предметов

Самые простейшие образцы садовой мебели могут быть изготовлены из подручных материалов, которые всегда в достаточном количестве можно отыскать в загородной зоне. Речь идёт, конечно же, о различных пеньках, древесных кругляках или бревнах, всегда остающихся от строительства тех или иных объектов.

Из старого, но ещё достаточно крепкого пня может получиться неплохой табурет или же толстая ножка для садового столика, а из пня повыше и толще – хорошее садовое кресло или стол.

Мебель из природных материалов практически никто не красит. Обычно её шлифуют и пропитывают разогретой олифой, после чего покрывают несколькими слоями бесцветного лака. Для обработки торцевых плоскостей изделий используются разного рода морилки, хорошо проявляющие текстуру колец древесины. Столешницу к импровизированной ножке из пня крепить не следует – это предоставит вам возможность убирать ее на зиму и в дождливую погоду. С помощью этого приёма вам удастся защитить эту часть поделки от губительного воздействия влаги.

Помимо пней из набора натуральных материалов обычно используют различные жерди и крепкие лаги, из которых после соединения их с помощью крепёжных деталей могут получиться те или иные предметы мебельной обстановки участка (скамейки, например).

Роль опор в конструкции садовой мебели могут выполнять:

• завезённые на участок камни;
• трубы различного диаметра;
• уголки из металла;
• швеллеры.

Оригинальную мебель удаётся иногда получить также и из старых, отслуживших свой положенный срок бочек.

Скамейки из подсобных материалов

Для сидения скамейки может подойти деревянная доска любого типа, а функцию ножек могут выполнять любые естественные опоры, в том числе и доставленные на участок камни-валуны. Таким образом, для обустройства такой скамейки вам потребуется лишь доска, отёсанная с помощью рубанка.

После подгонки камней по высоте (под них вырываются небольшие ямки с подушкой из песка) в них сверлом с алмазной насадкой просверливаются отверстия для крепления доски-сидения. Затем по краям доски также просверливаются отверстия, через которые она крепится посредством специальных анкерных болтов.

С помощью ключа соответствующего размера болты затягивают до упора, а затем покрывают доску защитным лаком.

Вариант скамейки, совсем не похожий на предыдущий и не требующий больших умений и сложного инструмента, предполагает использование добротной доски толщиной порядка 45-50 мм. При помощи дрели, пилы и молотка, а также при наличии крепёжных болтов можно изготовить скамейку вполне «эксклюзивного» вида (смотрите рисунок, расположенный ниже).

Шезлонг для сада

Садовый шезлонг может быть изготовлен из имеющейся в свободной продаже лиственной древесины, которая продаётся уже в обрезанном и остроганном виде (идеальный вариант).

Для надёжной работы всех подвижных частей будущего шезлонга их обработка должна быть проведена по возможности точно. Для того чтобы скрыть все крепёжные гайки – под них специально сверлятся наглухо закрытые отверстия. Для шарнирного соединения, при помощи которого скрепляются сиденье с подлокотниками, а также спинка с ножками-стойками вам потребуется специальный элемент, обеспечивающий надёжную фиксацию передних стоек. Как правило, для этих целей используется обыкновенный стопор, изготовленный из болта подходящего размера.

Кирпичный забор

Заборы из кирпича являются на протяжении многих лет наиболее популярным видом ограждений для обустройства загородных территорий. Кирпичные конструкции традиционно обладают повышенной прочностью, долговечностью, пожаростойкостью, высокой устойчивостью к повреждениям и негативному влиянию различных климатических явлений.

В наши дни предлагается богатый выбор кирпича с различными цветами и фактурой. Для изготовления заборов обычно используется кирпич, гармонично сочетающийся с общим архитектурным решением основного здания и ландшафтной территории. Кроме сплошных кирпичных заборов сегодня большой популярностью пользуются комбинированные конструкции в сочетании с различными вставками из ковки, с облицовкой из натурального камня, сочетаниями с профнастилом, стеклоблоками и другими декоративными элементами.

Подготовка к строительству

Перед тем как начинать строить кирпичный забор своими руками необходимо провести ряд подготовительных работ. Для определения количества материалов необходимо провести тщательные замеры периметра ограждаемого участка, обозначить перепады по высоте и обратить внимание на особенности структуры грунта. После замеров рекомендуется составить чертеж конструкции заборы, который поможет достоверно рассчитать количество расходных и строительных материалов.

Предусматривают в чертежах обязательно кирпичные столбы с определенным шагом, для придания конструкции жесткости и устойчивости. На верхушку каждого столба, как правило, проектируют острые колпаки, которые будут предотвращать разрушение столбов от атмосферных осадков.

Технология строительства забора

Разметка участка

Разметку территории осуществляют при помощи обычной или лазерной рулетки, кольев и шнура. В местах обустройства фундамента вбивают колышки и тщательно натягивают шнур. Одновременно отмечают расположение ворот, калитки и промежуточных столбов, забивая колышки строго по линии. Все углы тщательно выверяют, выполняя их идеально прямыми. Следует контролировать отметки низовья с помощью теодолита, по углам и в местах пересечения ленты фундамента. В зависимости от конструкции забора, его высоты и толщины стен пролет между опорными столбами делают от 2,5 до 5 метров.

Обустройство фундамента

Для кирпичного забора, как правило, используется конструкция ленточного фундамента, с глубиной залегания не менее 40-50 см. Ширина фундамента и его глубина полностью зависят от параметров забора, выбранного типа кладки, вида кирпича и высоты забора.

Перед тем как обустраивать основание, необходимо составить план работ, для исключения простоев. Все стройматериалы нужно завести на стройплощадку сразу и организовать склад в непосредственной близости к строительству.

Важно отметить! Монолитный фундамент заливают за один подход, иначе на стыках прочность конструкции будет значительно снижена.

Траншею под фундамент готовят вручную или с привлечением экскаватора. Основание вручную тщательно выравнивают, убирая неровности. В готовую траншею укладывают песок и гравий, тщательно трамбуя и проливая водой. Далее сооружают опалубку из досок, следя за вертикальностью, и укладывают в нее арматуру. Каркас закладывают по высоте конструкции, связывая его. В опалубку заливают бетон постепенно. Выдерживают готовый фундамент около 7 дней, для набора прочности. Затем снимают опалубку, а готовое основание обрабатывают любым гидроизоляционным составом.

Кладочные работы

Для проведения кладки используют цементный раствор, состоящий из цемента, песка и воды. Как правило, при строительстве заборов используют однорядную кладку. Большой популярностью пользуется комбинированные, ажурные кладки, когда кирпич укладывают с проемами или сочетая с половинками, положенными в виде ромбов. Для высоких заборов рекомендуется применять двурядную кладку. Главное правило кладки – качественная перевязка швов и соблюдение порядка укладки.

Рекомендуется следующая последовательность кладки. По фундаменту укладывают кирпич в несколько рядов. По углам устанавливают порядовки с помощью гвоздей. С помощью кельм на кирпич наносят раствор, подгребая лишний раствор кельмой или мастерком. Следует помнить, что для лучшей сцепки материалов, кирпич необходимо замачивать в воде перед укладкой.

В процессе проведения работ обязательно нужно следить за уровнем кладки. Для этого можно использовать натянутый шпагат или сделать каркас из досок. Тогда в процессе повышения горизонтальная доска продвигается выше и выше.

Необходимо соблюдать, чтобы между рядами укладывалось одинаковый объем раствора, разравнивать его усерднее перед тем, как начинать класть следующие ряды. Избытки раствора удалять следует сразу же. Обязательно после завершения кладки проводят обработку швов обычным раствором или специальными цветными или защитными составами, которые сегодня в большом ассортименте представлены на рынках и в супермаркетах.

Примеры выполнения забора из кирпича

Замена электрической проводки своими руками

Известно также, что капитальный ремонт жилого помещения предполагает основательное обновление всех линий коммуникаций и требует для своего проведения существенных финансовых затрат.

При очередном планировании текущих расходов на ремонт не следует забывать о такой важной составляющей системы жизнеобеспечения жилья, какой является в наши дни функционирующая в нём электрическая проводка.

Если вы располагаете достаточным количеством свободного времени и хотя бы немного знакомы с электричеством – то значительно сэкономите, если проведёте замену электропроводки своими руками.

(Ради справедливости следует отметить, что лучше всего с этим делом справятся всё-таки профессионалы).

План проведения работ

Исходим, однако же, из того, что вы сами взялись за работу по замене электропроводки, причём смонтированная в вашем помещении проводка имеет закрытое исполнение (провода скрыты в толще стены или спрятаны за её декоративным покрытием).

Самостоятельная замена проводки предполагает проведение следующих рабочих операций:

• отсоединение всех подводящих и питающих проводников от квартирных приборов и электрооборудования;

• удаление старой проводки;

• подготовка трассы и монтаж новой проводки.

Напомним, что приступать к этим работам следует только после того, как вы снимете питающее напряжение со всех участков проводимых работ и убедитесь в его отсутствии на контрольных точках электрооборудования.

Удаление старой проводки

Для удаления отработавших свой срок проводов вам придётся либо вскрывать трассу их прокладки, либо просто вытягивать пучок проводов из каналов, по которым проводилась её укладка ранее.

И можно считать, что вам очень повезло, если скрытая в стене проводка будет проложена по каналам из гофрированных или пластиковых труб, а не окажется намертво замурованной под штукатуркой.

Последний вариант представляется особо сложным, поскольку в этом случае вам нужно будет при помощи специального чувствительного прибора (типа металлоискателя) выяснить направления и линии прокладки скрытой от глаз проводки и вырубать вдоль этих трасс штукатурку с целью высвобождения последней.

При наличии под штукатуркой специально оборудованных каналов (или просто пустот) старую проводку следует вытянуть из них, освободив прежде концы проводников от рабочего электрооборудования, представленного в квартире следующими позициями:

• розетки и выключатели;

• скрытые в стене распределительные коробки (место расположения которых определяется с помощью того же чувствительного щупа);

• линейные (групповые) автоматические выключатели, распределяющие питание по разным комнатам и помещениям;

• подключаемые через выключатели потребители (люстры, светильники, плафоны и т.п.).

Прокладка новой проводки

Работы по монтажу новой проводки могут выполняться по разным сценариям, зависящим от способа прокладки старых проводов, и предполагают следующие варианты:

1. Укладка проводов по месту вырубленных ранее штроб (канавок в стене, где располагалась старая электропроводка) с обязательным укрытием их в гофрированную трубу или канал подобного типа. Последнее обстоятельство существенно облегчит вам замену проводки в последующем.
   Для того чтобы гофрированная трубка поместилось в канавке – штробу необходимо будет расширить при помощи «болгарки» или перфоратора с подходящим для этих целей буром.
2. Протяжка проводов по уже имеющимся и замурованным в стену каналам (по гофрированной трубе, например) или просто под облицовочным покрытием.
   Эту операцию проводят обычно с использованием длинного отрезка гибкой стальной проволоки, которая проталкивается через весь канал или в зазор под отделочным покрытием. Затем пучок прокладываемых проводов закрепляется на конце проволоки и вместе с ней протаскивается в нужном направлении.
3. Пробивка в материале стены или её облицовке небольших канавок (штробов), которые потребуются вам в том случае, когда вы решите заменить в частном доме с оштукатуренными стенами проводку открытого типа на закрытую электропроводку.

При нарезке штробов необходимо соблюдать строгую их параллельность линиям пола и стен (горизонтальность и вертикальность).

Горизонтальные штробы должны прокладываться под потолком на расстоянии от него не менее 20-25 см. Вертикальные же штробы прокладываются прямо от распределительных коробок вниз по направлению к выключателям и розеткам.

Отметим также, что обновление проводки открытого типа производится простой заменой проводов и их крепежа на новый материал. О замене электроустановочных изделий (распредкоробок, розеток и выключателей) мы расскажем вам в отдельных статьях.

Выбор шуруповёрт

Постараемся разобраться как выбрать шурповерт среди того многочисленного ассортимента, который предлагает потребителю рынок на сегодняшний день.

Начнем с того, что величина многих характеристик, которые определяют качество данного устройства и его надежность, определяет и цену на определенную модель, а также основное направление ее целевого использования, под которым подразумевается одноразовый стандартный ремонт квартиры или проведение профессиональных строительных и ремонтных работ, когда шуруповерт используется ежедневно и с большой интенсивностью.

Основные технические данные, на которые стоит обратить внимание

При выборе шуруповерта определенной модели обратите внимание на его технические характеристики, среди которых основными являются:

• величина крутящего момента, характеризующая усилие, с которым механизм способен закручивать шурупы;
• частота вращения рабочей головки, выражающая скорость вращения через количество оборотов в минуту;
• тип патрона для насадок и сверл;
• материал изготовления и качество редуктора;
• вид источника автономного питания.

Перед выбором конкретной модели стоит определиться с объемом средств, которые вы готовы потратить на покупку, а также с целями, для которых вы приобретаете данный инструмент. Это связано с тем, что устройства с лучшими показателями, которые используются профессиональными строительными бригадами, имеют высокое качество и надежность, но стоят намного дороже, нежели бытовые модели, предназначенные для периодического использования в частном порядке.

Для проведения домашних работ по вкручиванию саморезов и работы с мягкими материалами вполне подойдут недорогие модели с невысокой величиной крутящего момента, составляющей 10-15 Нм. Если же вы планируете работать с более твердыми материалами и в течение длительного срока, то уместнее купить полу- или профессиональную модель шуруповерта, в котором крутящий момент может доходить до 100-130 Нм. В более дорогих и качественных моделях имеется значительное число ступеней, обеспечивающих изменение значения крутящего момента и позволяющих менять усилие затяжки шурупов, помогая избежать их чрезмерного углубления вглубь материала.

Подобным образом обстоит дело и с величиной частоты вращения головки инструмента. Для ввертывания шурупов вам подойдет модель с минимальным значением частоты вращения в 400-500 оборотов/мин. Если же вы хотите приобрести универсальную модель и собираетесь использовать шуруповерт в качестве дрели, то частота оборотов должна быть более высокой и составлять от 1000 до 1500 об/мин, что характерно для профессиональных моделей этого устройства. Очень удобны шуруповерты с наличием регулировки рассматриваемого показателя, что позволяет переключать малую скорость вращения в начале сверления на более высокую при дальнейшей работе. Качество используемого в модели редуктора определяет уже перечисленные характеристики механизма. В шуруповертах обычно используется планетарный редуктор, в котором шестерни-сателлиты изготавливаются из прочного пластика.

Кроме того в более дорогих моделях используется функция отключения инерции вращенияголовки после выключения шуруповерта. Еще одной не менее полезной функцией являетсяналичие реверса или обратного хода, который дает возможность выкручивать тугие шурупы в процессе демонтажа или высвобождать застрявшее сверло.

В основном в качестве патронов для крепления насадок и сверл в шуруповертах используются быстрозажимные патроны с диаметром хвостовика 10 мм, но в моделях, предусматривающих проведение сверления по легкому бетону и дополненных функцией битья, используется 13 мм патрон.

Преимущества и недостатки аккумуляторных шуруповертов

Перед тем как выбрать аккумуляторный шуруповерт, взвесьте все за и против для приобретения именно такого вида инструмента. Если необходимость находиться неподалеку от источника питания не станет ограничением для нормальной работоспособности вашего инструмента, а его мобильность менее важна нежели проведение работ высокой степени сложности, то стоит отдать преимущество шуруповерту, который питается от сети.

При высокой степени мобильности и кажущегося удобства аккумуляторные шуруповерты имеют целый ряд недостатков:

• крепление аккумулятора к корпусу устройства значительно увеличивает его вес и размеры, а при работе навесу это не совсем удобно;
• по мере того, как аккумулятор начинает терять первоначальный заряд, мощность инструмента значительно снижается, что отрицательно сказывается на качестве его работы;
• когда аккумуляторная батарея разряжена, то приходится некоторое время ждать ее частичной подзарядки;
• со временем время работы аккумуляторов уменьшается, что требует более частой подзарядки и дальнейшей покупки нового источника питания.

Если же вы считаете необходимым приобретение именно аккумуляторного шуруповерта, то постараемся определиться с тем как правильно выбрать шуруповерт, который способен работать удаленно от электрической сети.

Среди основных параметров аккумулятора, которые могут повлиять на выбор определенной модели:

• напряжение, которое варьируется от 9,6 до 24 вольт и определяет не только мощность работы всего устройства, но и время готовности к работе в автономном режиме. Но при этом большее напряжение дает больший вес аккумулятора, а при длительном держании в руках этот фактор является отнюдь не последним;
• соотношение между силой тока и временем, чем больше эта величина, тем дольше ваш аккумулятор будет сохранять заряд;
• тип аккумулятора, который может быть литий-ионным (Li-Ion), никель-кадмиевым (Ni-Cd) или никель-металл-гидридным (Ni-MH). Каждый тип имеет свои недостатки и плюсы. Ni-MH аккумуляторы рассчитаны на меньшее количество подзарядок, в среднем до 500 циклов, имеют меньшие габариты, и не содержат опасных токсичных примесей как Ni-Cd, которые в свою очередь выдерживают до 1000 подзарядок. Кроме того этот тип аккумуляторов плохо реагирует на большие токи. Не обладая отрицательным эффектом памяти Li-Ion аккумуляторы способны обеспечивать более высокую мощность, но при этом они очень плохо переносят низкие температуры и являются достаточно дорогими.

Производители пытаются найти выход для устранения недостатков при работе с данным видом инструментов, постоянно находя новые способы оптимизации работы источников автономного питания. В более новых моделях уже используются аккумуляторы с дробным режимом зарядки, когда один из двух идущих в комплекте аккумуляторов работает, а второй в это время заряжается, что дает возможность обеспечить непрерывность в проведении работ.

Сопоставив все рассмотренные характеристики со своими запросами, оценив дизайн шуруповерта и его эргономичность при использовании инструмента, вы сможете сделать достойный выбор и не разочароваться в нем в процессе дальнейшей работы.

Барная стойка

Украшение интерьеров помещений конструкциями, которые принято называть барными стойками, приобретает в наше время всё большую популярность. Современная барная стойка представляет собой типовой элемент мебельной обстановки квартиры, который предназначается, как правило, не только для украшения интерьеров, но и используется, помимо этого, для строгого разграничения жилых пространств небольших помещений.

Таким образом, для отгораживания кухонного помещения от столовой или гостиной можно использовать не только обычную стенку с окном для подачи блюд, например, но и сконструировать небольшое самодельное сооружение в виде типовой барной стойки.

При этом не следует забывать и о практическом назначении подобной конструкции, которая может использоваться в качестве самостоятельного функционального элемента помещения.

Неоспоримым достоинством использования небольших по размерам барных стоек является, кроме того, и их способность создавать иллюзию расширения воспринимаемых визуально пространств гостиной или кухни.

Высокий уровень используемых в наши дни технологий, а также появление новых высококачественных материалов позволяют собирать эти элементы мебельной обстановки своими руками, что не является в современных условиях чем-то уж совсем невыполнимым.

В этой статье мы затронем тему проектирования и самостоятельной сборки домашнего бара в условиях типовой жилой квартиры. При этом нами будет отдельно рассмотрен практический вопрос о том, как сделать барную стойку путём поэтапного выполнения последовательности вполне конкретных операций.

Возможные варианты барных стоек

Но рассмотрим сначала несколько видов особо привлекательных конструкций, которые широко используются в настоящее время при обустройстве кухни.

Классическая стойка выполняется обычно как самостоятельный элемент, закреплённый на специальных консолях, причём полная её высота (считая от пола) может составлять величину порядка 1100-1150 мм. С этим вариантом очень неплохо сочетаются высокие табуреты или стулья, оснащённые специальной перекладиной (которая может служить и подставкой для ног) и подлокотниками.

Следующий вариант представляет собой некую комбинацию стойки и обеденного стола, причём высота её в этом случае выбирается исходя из удобства размещения предметов на рабочей поверхности (около 900 мм). Для такого варианта подходят стулья средней высоты (порядка 60-65 см).

Вариант барной стойки, изготовленной по совмещенной схеме, имеет, как правило, двухуровневое исполнение. При этом более высокий уровень конструкции является собственно стойкой бара, ну а нижний её уровень является в этом случае столом. Подобный вариант оказывается очень удобным в тех случаях, когда стойка используется ещё и для того, чтобы отделить кухню от гостиной. В результате применения этого варианта нижняя зона стойки (зона стола) оказывается обращённой в сторону кухни, а высокая её часть (сама стойка) размещается на стороне гостиной.

И, наконец, стойка, изготовленная как цельный кухонный блок (помещённый в центре помещения), неплохо будет смотреться в кухнях с большой полезной площадью. Подобную планировку можно отнести к популярным нынче вариантам кухонь, при планировании которых в них организуется что-то вроде островка, включающего в себя конструкцию стойки на специальных консолях.

В качестве примера изготовления барной стойки своими руками рассмотрим третий вариант, т.е. вариант совмещённой композиции.

Необходимые для работы материалы

Для изготовления типовой барной стойки по совмещённой схеме вам потребуется набор следующих материалов:

• брусья деревянные 50х100 мм;
• доска обрезная 25х300 мм;
• листы гипсокартона или ДВП;
• молдинг потолочный;
• отрезки плинтуса;
• шурупы и гвозди;
• шпатлевка по дереву;
• покрасочный герметик;
• наборные декоративные планки и краска.

Этапы изготовления

В первую очередь вам необходимо будет определиться с основными размерами домашней барной стойки, т.е. с её общей длиной, шириной и высотой. Согласно выбранной длине всей конструкции из бруса 50х100 мм вам следует изготовить две продольные балки, которые должны будут скрепляться между собой несколькими стойками из того же бруса (высотой порядка 950 мм).

Поскольку одна боковина каркаса всей конструкции будет закрепляться на стене (перегородке), то частоту размещения стоек с этой стороны можно немного уменьшить. Так как противоположный конец стойки не будет связан с какой-либо сторонней опорой и может испытывать значительные нагрузки, то две крайние стойки рекомендуется разместить как можно ближе друг к другу.

После подгонки элементов всей этой конструкции вам останется лишь пробить её 75-миллиметровыми гвоздями.

Затем следует чётко выставить профили той части конструкции, которая относится к низкой зоне барной стойки. Для этого нужно весь получившийся каркас придвинуть к стене и нанести отметку на его нижней балке на расстоянии примерно 1600 мм от стены. По высоте же необходимо на стене и на одной из стоек (соответственно выбранной длине низкого столика и на расстоянии около 800-900 мм от пола) также сделать отметки. Эти отметки полностью зададут вам размеры низкого столика конструкции.

Теперь можно при помощи длинных шурупов закрепить рамный каркас на стене и полу.

Для регулирования общей высоты стойки на верхнем брусе рамы допускается размещать ещё один отрезок деревянного бруса 50х100 мм, обращая особое внимание на ровность и горизонтальность его поверхности (контролируется уровнем).

Облицовка получившегося каркаса стойки производится с использованием заранее подготовленных листов ДВП толщиной около 18 мм. В том случае, если в скрытой части каркаса предполагается прокладка электрической проводки - лучше всего использовать для декоративной обшивки гипсокартон, который более безопасен по части возгорания и распространения огня. Не забудьте при этом обшить также выбранным материалом и торец каркаса стойки.

В качестве столешницы верхнего и нижнего столиков можно использовать стандартную обрезную доску 25х300 мм, причём её длину следует рассчитывать исходя из заданной длины каркаса плюс ширина используемого для отделки молдинга.

После размещения верхней столешницы на брусе можно закрепить её на последнем при помощи длинных гвоздей.

Столешница низкой части стойки крепится к стене и самой раме, а её свободный угол может опираться на изготовленную из того же бруса ножку. Образовавшиеся между всеми элементами каркаса, столика и отделки щели заделываются затем специальным герметиком, рассчитанным под покраску.

На заключительной стадии работ по постройке барной стойки своими руками производится тонкая доводка всех её стыковочных элементов и узлов. Для этого необходимо обработать все стыки в обшивочном материале конструкции при помощи наждачной бумаги, а затем заделать образовавшиеся микрощели с помощью шпатлевки по дереву. После полного высыхания шпатлевки все фасадные части конструкции следует окрасить в цвет, соответствующий по колеру тону стен помещения.

Цвет столешницы вы можете выбирать исходя из своих собственных предпочтений.

Выбор смесителя

Современный смеситель должен удовлетворять ряду требований, которые позволили бы не замечать его недостатков в процессе эксплуатации.

Прежде всего, он обязан быть достаточно простым в управлении и доступным к использованию даже маленьким детям. Во-вторых, он должен хорошо "смешивать" холодную и горячую воду, не допуская при этом даже малейших её перепадов. И, наконец, в качественном смесителе узел переключения "душ-раковина" должен работать без нарушений выбранного режима (т.е. не переключаться самопроизвольно).

Помимо этого, при попытке решения вопроса о том, как выбрать смеситель для ванной (душа) рекомендуется выбирать такую модель, которая оснащалась бы встроенным ограничителем горячей воды. Эта предохранительная мера поможет вам защитить себя и ваших детей от ошпаривания.

Смеситель для ванной комнаты

В ванной комнате смесители могут устанавливаться сразу в двух местах над раковиной для умывания и непосредственно над ванной, и могут иметь открытое или скрытое исполнение.

В настоящее время у большинства пользователей в ванной комнате установлены либо классические двухвентильные, либо более "продвинутые" однорычажные смесители, причем второй вид устройств становится всё более популярным сегодня и постепенно вытесняет с рынка старые образцы.

Привычный двухвентильный смеситель имеет две ручки управления подачи воды (раздельно для горячей и для холодной воды). При этом на нём могут устанавливаться как обычные ручки типа "барашек", вращающиеся вокруг своей оси, так и более современные ручки рычажного типа, поворачивающиеся в плоскости установки.

Для управляющей системы первого типа характерно быстрое изнашивание резиновых прокладок, установленных в вентильном механизме (особенно для горячей воды) и необходимость замены их на новые. Сегодня нужно быть очень внимательным при покупке подобного типа прокладок, поскольку всё чаще на прилавки магазинов и рынков попадают дешевые подделки, изготовленные не из резины, а из каких-то её дешёвых заменителей. Установленная в вентиль горячего крана прокладка через пару дней спекается в кипятке, становится жёсткой и коробится, так что ни о какой надёжности её работы говорить уже не приходится.

Кран с рычажным вентилем считается более надёжным, но также может выйти из строя из-за приложения к нему излишних усилий. Отметим, что в современных моделях вентилей могут устанавливаться и керамические кран-буксы, отличающиеся большей надёжностью (повышенной износостойкостью).

Новые однорычажные смесители изготавливаются только за рубежом и отличаются замечательным современным дизайном, а также более практичны в обращении. Но за все эти прелести надо платить, так что такие изделия будут и стоить несколько дороже отечественных вентилей. Такой однорычажный смеситель позволит вам регулировать уровень подачи воды и её смешение в нужной пропорции с помощью всего лишь одной ручки, поворачивающейся во все стороны, а также способной смещаться вверх и вниз.

Смесители для душа

Наиболее ответственным элементом во всей системе подачи воды в ванной комнате является, конечно же, душевой смеситель. Так что к вопросу о том, как выбрать смеситель для душа нужно подходить не только с точки зрения одного дизайна, а желательно предварительно ознакомиться с некоторыми особенностями его работы.

В комплект современного смесителя для душа входит, прежде всего, шланг с лейкой и плюс набор дополнительных деталей, состав которого определяется обычно ценой комплекта. При покупке такого комплекта следует учесть и то, что российские изделия не стыкуются с импортными узлами ванной комнаты из-за различного типа резьбы. Для того чтобы импортный шланг с лейкой подключить, например, к отечественному смесителю - вам потребуется специальный переходник.

Солидные зарубежные душевые комплекты отличаются большим удобством и надежностью и могут иметь целый ряд дополнительных удобств. В комплект может входить отдельная металлическая (редко - пластиковая) штанга длиной 70-100 см., предназначенная для закрепления на ней специального фиксатора (держателя). Путём смещения фиксатора по штанге вместе с лейкой вы можете выбирать нужную вам высоту её крепления.

При этом сама лейка может быть наклонена под любым углом к плоскости штанги. Вам не нужно беспокоиться о том, что шланг может перекрутиться и "потечь", поскольку зарубежные производители снабжают свои изделия дополнительной защитой (или используют вращающуюся муфту).

Пластиковая хромированная лейка смотрится почти как металлическая, но намного легче последней. Недостатком такой лейки является то, что её хромированное покрытие со временем может потемнеть.

Выпускаемые солидными фирмами многофункциональные насадки (лейки) оснащаются специальной системой самоочистки и имеют обычно в комплекте сетчатый фильтр, переключатели экономии воды и режимов струи. Переключатель режима струи позволит вам выбрать подходящий состав струи из следующего перечня:

• классический "дождик";
• мягкую, насыщенную воздухом струю (для мытья длинных волос);
• массажную струю и др.

Начинка такого переключателя располагается внутри лейки в специальном картридже, который при необходимости легко можно заменить.

Что касается качества шлангов, то покупателю следует знать, что солидный зарубежный производитель поставляет на рынок специальные резиновые шланги, армированные капроновыми нитями или же литые пластиковые шланги, армированные металлической нитью. Такие изделия невозможно ни сломать, ни перегнуть.

Смеситель для кухни

Ответ на вопрос о том, как выбрать смеситель для кухни ничем в принципе не отличается от рассмотренного в предыдущих разделах способе его подбора. Единственным, но вместе с тем и очень важным отличием кухонного смесителя от всех остальных устройств этого класса является высокая функциональная нагрузка на узел, который используется много раз в течение дня для мытья посуды. Вот почему основными требованиями, которым должен удовлетворять смеситель для кухни, являются его повышенная функциональность, простота эксплуатации и надежность.

Всем этим требованиям полностью удовлетворяют лучшие образцы смесителей зарубежного производства.

Наибольшим спросом для кухонь (также как и для ванных комнат) пользуются современные однорычажные смесители. Приобрести смесители этого вида вы можете в любом хозяйственном магазине, поскольку их выбор сегодня очень велик. Для работы на кухне однорычажные смесители наиболее удобны, поскольку с их помощью можно регулировать температуру и напор воды любым свободным от мытья посуды пальцем.

Крыша для бани своими руками

Двускатная крыша бани своими руками с чердаком обязательно строится в том случае, если баня используется круглый год. Для летней бани можно построить как двускатную, так и односкатную крышу. На односкатную крышу с небольшим углом наклона летом можно поставить бак для воды, которая будет нагреваться от солнечного тепла, и использовать ее для принятия душа.

Конструкция крыши

Несущую часть крыши составляют стропила и прогоны, а кровля состоит из обрешетки и водозащитного слоя, в качестве которого используется шифер, металлочерепица, мягкая кровля и другие.

Для того чтобы крыша имела надежную опору, на верхнюю обвязку стен укладывают балки перекрытия. Их фиксируют в специальные гнезда, вырубленные в стенах, в строго горизонтальном положении. При этом может использоваться выпуск балок за наружную стену или глухой вруб - когда конец балки закрепляется в стене. Выпуск балок за стены допускается на 0,5 м. В случае, если это расстояние больше, под балки требуется установить опорные столбы. Размеры сечения балок - 80х100 мм.

Стропила или стропильные фермы, устанавливаемые на балки, изготавливаются из бревен, досок или брусьев.

Размеры для стропил:

• Бревна - диаметр 12 см
• Доски - не менее 4х15 см
• Брус - сечением не менее 60 см.

Установка стропил происходит следующим образом - в балку врубают стропильные ноги и закрепляют металлическими скобами или деревянными накладками. Шаг между стропилами выбирают в пределах от 1 до 1,2 м. Соединяются они в коньке способом "в полдерева".

Другой способ - это предварительное изготовление стропильных ферм с последующей установкой их на крыше бани. Стропильные фермы усиливаются ригелями для прочности всей конструкции.

Конструкция стропильной фермы:

• Стропильные ноги
• Основание
• Ригель

Все части фермы выполняются из обрезной доски сечением 50х100 мм. Доски на концах обрезаются под скос, таким образом, чтобы после сборки стропила имели наклон не более 40 градусов. Все части фермы скрепляются между собой встык шурупами, которые ввертываются в предварительно просверленные отверстия. Крайние фермы можно устанавливать заранее обшитыми, а также с установленной дверцей для чердака.

Обрешетка может быть как сплошная, так и разреженная. Если в качестве кровли используется рубероид или мягкая кровля, то обрешетка обязательно должна быть сплошной. Под шифер, профлист, кровельное железо и металлочерепицу ее можно сделать и разреженной, на расстоянии до 0,5 м друг от друга. Обрешетку следует начинать от конька, опускаясь вниз по скату крыши. Доски, применяемые для обрешетки, обязательно нужно очистить от коры. Лучше, если доски обрешетки выходят за крайние стропила на 20 см - у вас получится готовый фронтонный карниз, служащий защитой стен бани от осадков.

Как сделать крышу бани из дерна? Сегодня зеленые крыши популярны во многих европейских странах. Традиции покрывать крышу дерном существовала и на Руси. Ведь не зря говорят, что новое - это когда-то забытое старое. Изготовить такую крышу достаточно просто. Настил из рубероида, положенного на несколько слоев гидроизоляции (она может быть и из другого материала, но под дерн необходим слой рубероида), покрывается двумя слоями дерна. Нижний слой стелется корнями вверх, а верхний - нормально, корнями вниз. Ухаживать за такой крышей нужно так же, как и за зеленым газоном. Скат зеленой крыши делается достаточно пологим - не более 10 градусов.

Потолок бани

Потолок можно сделать не только подшивной или панельный, но и настильный. Подшивной потолок сделать достаточно просто. Для этого балки перекрытия обшивают досками снизу. На них обязательно стелется слой пароизоляции. Сейчас можно купить специальную рулонную пароизоляцию для бань, которая выдерживает высокие температуры. Ее покрывают любым утеплителем - пенополистиролом, минеральной ватой, эковатой или другим.

Для подшивного потолка существует и другой вариант. В первую очередь изготавливается черновой потолок, к которому степлером крепят пароизоляционный материал, делая небольшие припуски на стены. А затем уже подшивают потолок из вагонки. На черновой потолок сверху укладывают диффузионную мембрану, а уже на нее - утеплитель.

Панельный потолок сделать проще всего. Панели ОСП или ЦСП крепятся саморезами к балкам. Для потолка можно использовать и СИП-панели, чтобы снизить трудоемкость работ по укладке утеплителя. Поскольку все материалы достаточно просто поддаются разрезке, сделать такой потолок может даже начинающий строитель.

Настильный потолок выполняется из досок, уложенных на верхнюю обвязку стен или на балки. Сверху стелется пароизоляция. Это может быть фольга, пергамин, рубероид или любой другой материал. Не забываем и об утеплителе. Кроме современных теплоизоляционных материалов, в огромном ассортименте предлагаемых сегодня строительно-торговыми организациями, в качестве такого можно использовать и народные - дерн, опилки, шлак, торф и т.д.

Все рулонные изоляционные и утеплительные материалы можно стелить как вдоль крыши, так и поперек нее. Если настил проводится вдоль, то начинать нужно от карниза с небольшим напуском.

Конек крыши с уложенной кровлей покрывается широким металлическим уголком или полосками жести, согнутыми посредине под углом в 90 градусов.

При строительстве крыши нужно обязательно помнить о противопожарных мерах. Поэтому вокруг дымохода заранее необходимо сделать каркас из ЦСП, в который засыпается керамзит.